A día de hoy, ¿se puede averiguar la clase social por la forma de vestir?

La inauguración de esta nueva edición de los cursos de verano del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara comenzó con una intervención de Esther Alegre, del Departamento de Historia del Arte de la UNED, quien presentó 'El vestido y la moda en la Época Moderna'. La profesora señaló que "en los últimos cursos de verano se ha prestado especial atención a la mujer", un enfoque del que se mostró especialmente satisfecha y adelantó que este año "continuaremos con esta labor".

Amalia Descalzo, profesora de Cultura y Moda de la Universidad de Navarra, especializada en los siglos XVI, XVII y XVIII, primera ponente, dedicó su exposición la moda de la época en España y explicó que "el vestido era la forma más esencial de pertenencia a una cierta clase social".

Por su parte, Inmaculada Cerrillo, profesora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, abordó el tema de la moda desde la perspectiva del calzado como complemento y distinción en el vestir.

Ruth de la Puerta, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y Máster en Comunicación de Moda y belleza Vogue UC3M, habló sobre los ‘Materiales y técnicas. Los tratados de sastrería en España en los siglos XVI a XVII y su reflejo en la pintura’, y analizó la importancia de los mencionados textos para comprender la evolución de la moda.

Pilar Benito García, jefa de Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional, dedicó su intervención a la evolución de ‘Los tejidos de seda en Europa hasta la invención del mecanismo Jacquard’ y la importancia de esta manufactura que estaba incluso regulada por diferentes leyes. Realizó un repaso por las florecientes industrias de la seda de España, Italia y Francia hasta que el nuevo telar acabó con los negocios tradicionales.

Margarita Pérez Grande, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, centró su exposición en los reinados de Carlos I y Felipe II y en las diferentes joyas, masculinas y femeninas que lucían la realeza y la nobleza de la época.

Lola Gavarrón, escritora y doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, fue la protagonista de la conferencia dedicada al perfume en la Época Moderna. “El perfume es como la música que se respira” comenzó diciendo la escritora, quien resaltó que el olfato es quizá “el sentido más emocional”. Tras realizar un somero repaso por los hitos más destacados de la Edad Contemporánea, la escritora ofreció una extensa bibliografía sobre la historia del perfume. Y destacó ‘El perfume’ de Patrick Süskind que “retrató perfectamente el París del siglo XVIII con sus olores nauseabundos, sus calles llenas de ratas y su dificultosa vida”.

Pedro Moleón, profesor de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, quien dedicó su exposición a los retratos de arquitectos de paisajes. Analizó los cuatro retratos de arquitectos que pintó Goya: Ventura Rodríguez (1784), Juan de Villanueva (1803), Juan Antonio Cuervo (1819) y Tiburcio Pérez Cuervo (1820).

Pedro Martínez Plaza, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense y conservador del Museo del Prado de las obras del siglo XIX, habló sobre los cuadros que interpretan la historia. Las fuentes que utilizaban los artistas para recrear la indumentaria histórica eran diversas y dispares, incluso se nutrían de las obras de otros pintores. En cuanto a los artistas, hizo especial hincapié en Mariano Fortuny, Federico Madrazo y Eduardo Rosales.

Leticia Ruiz Gómez, directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, cerró el ciclo de conferencias con un análisis sobre el retrato y la indumentaria en la edad moderna. Explicó que la indumentaria en los cuadros es fundamental para establecer una cronología y, en ocasiones, una autoría.